08.11: День первый. Перелет в Каир09.11: День второй. Гизы, рынок10.11: День третий. Саккара11.11: День четвертый. Перелет в Луксор12.11: День пятый. Абидос и Дендера13.11: День шестой. Карнак и Луксорский Храм14.11: День седьмой. Долина царей, Дейр-эль-Бахри15.11: День восьмой. Мединет Абу, Рамессеум16.11: День девятый. Перелет через Каир в Москву Пролог Поездка планировалась полгода. За месяц до назначенной даты отъезда купил авиабилеты на египетские авиалинии EgyptAir, и забронировал выбранные отели. Если первая моя поездка в Египет по историческим местам, состоялась в составе группы, в которую меня любезно пригласили Андрей Скляров и Дмитрий Павлов, то эта вылазка была самостоятельной, и с моим другом Женей Сайфутдиновым из Новокузнецка. То бишь, почти дикарями, когда ни от кого не зависишь и предоставлен самому себе, особенно, если есть желание максимально ознакомиться с историей древней цивилизации и сделать хорошие снимки. День первый. Перелёт Перелет в Каир, всё как обычно: регистрация рейса с задержкой на час, таможня.

Борт А320, самолет как самолет. Всё по-арабски или по-английски. Экипаж – одни мужики. В полете выдают одноразовые наушники, сгодится лишь только на сувенир (звука как такого нет, зато есть надпись EgyptAir). Еда обычная, сойдет. Когда поднялись в воздух, в иллюминаторе не было видно ничего, черная пустота. Самолет немного потряхивало, но было терпимо. Когда пролетали над дельтой Нила, внизу начали появляться звездные россыпи городских огней. 320-й сделал большой крюк, после чего стал снижаться. Внизу стали различимы автомобили, люди. Благополучно коснувшись посадочной полосы, самолет еще катил минут 15, выруливая к нужному терминалу. Вот он! Теплый каирский вечер. Воздух весьма своеобразен, какой-то особенный, сразу узнаваемый. Незабываемое чувство, когда ступаешь на иностранные земли, да к тому же еще другого континента. Далее банально: покупка визы, паспортный контроль, обмен валюты…

Отель Дельта Пирамид Уже через час мы были в отеле Дельта Пирамид 4*. Небольшой уютный номер.Не зря я выбрал именно этот отель. С 9 этажа открывалась панорама на плато Гиза, где в вечерних городских огнях можно было различить контуры пирамид. Лишь позже на некоторое время их стали подсвечивать разноцветными огнями.

День второй. Плато Гиза Утром подъем в 6 утра. Пирамиды в утренней дымке, смог над вершинами зданий и минаретов. Солнце быстро встает над Каиром. Полюбовавшись восходом и, конечно же, пофоткав его и пирамиды в утренних тонах, собираем вещи и идем на завтрак. Если в мире есть самые не вкусные сосиски, то они именно в Египте. Так же не особо вкусные хлеб и кондитерские изделия. Вот помидоры везде одинаковые, да и картошка. В общем, завтрак не очень сытный, но оно и лучше. Каирские улицы, это конечно, что-то особенное. Очень много мусора, грязи. Это большой современный муравейник и постоянное автомобильное бибиканьем: ну нравится им это. В любое время суток слышно, как гудят тысячи автомобилей. Иногда может напрягать, но в целом можно привыкнуть. И самое опасное, что подстерегает туристов в Египте, это дороги и особенности египетского движения.. У них нет правил движения как таковых, у них нет уважения ни к таким же водилам, ни к пешеходам. Они не уступают дорогу женщинам с детьми, они не уступают старшим. Им лишь мы самим быстрее проехать. Когда перейдешь на другую сторону, чувствуешь себя героем. При чем на дню по несколько раз. А что делать то, надо выживать.До пирамид от отеля идти минут 20-30 с остановками, чтобы фотографировать, а фоткать приходилось много – интересно ведь, да и много всего. Подтянулись к кассам еще до открытия, но народу уже полно, вереницы автобусов выстроились, ожидая, когда гиды оформят на группы билеты. Встали в очередь. Цены: прилагаю фото, чтобы узнать сколько это будет в рублях, умножаем на 5,5. Количество билетов на посещение пирамид ограничено: 150 для Великой в день и 250 для второй. Очереди тоже непонятные, в одну много народу, в другую почти никого. Могло бы оказаться и так, что одна только для своих, для арабов, другая для туристов. Кассир хотел не додать сдачу, но ему пришлось это сделать, считать то мы умеем, и иногда без калькулятора. Итак, мы на плато Гиза!

Великая Пирамида Пока народу еще не так много, конечно же, надо зайти внутрь ВП, чего я ждал и о чем мечтал. Фотографировать внутри строго запрещено. У входа секьюрити выборочно проверяет металлоискателем на наличие фото и видеотехники, у кого она есть просят оставить. У входа на камне оставлять стремно, поэтому отдал сумку Жене. Знал бы я, что охранник не будет проверять, взял бы маленький фотик. Но ладно, не судьба. Итак, вхожу в проход, прорубленный Аль-Мамуном в поисках египетских сокровищ. На вид очень грубо; понятно, что делать это аккуратно не было причин. Истинный вход в пирамиду закрыт, поэтому попадаешь внутрь только через этот. Далее: поднимающийся длинный коридор и попадаем на эдакую развилку: впереди выше Большая галерея, прямо: проход в камеру Царицы, которая на замке, сбоку видна шахта, которая ведет глубоко вниз, в подземную камеру. Туда тоже нельзя. Потрясающие ощущения в Галерее. Высокая, гранитная, со странными потолочными сводами и выемками внизу. Блоки очень плотно подогнаны друг к другу. В некоторых местах видны следы реставрации. Так же немало автографов. Поднявшись до конца, делаешь перерыв, наслаждаешься видом столь странного сооружения, а так же видишь лестницу, которая ведет под потолок: там есть проход, куда лазили первооткрыватели, взрывая стены и находя метки строителей пирамиды. Их там не мало и от глаз они скрыты, они есть и содержат имя царя Хуфу. После осмотра пролезаешь в проход и оказываешься в камере, в которой видны пазы для плит, что закрывали проход в камеру. Явно хотели спрятать понадежнее. Согнувшись, минуя еще один проход, оказываешься в той самой камере Царя, в которой стоит саркофаг. В этой камере было много знаменитых людей: президенты, исторические личности сам Наполеон, и каждый из них пролазил в этот проход, сквозь который и я попал в камеру Царя.

Внутри пирамиды стоит гул, неслабый и постоянный. Да и каждый шаг и звук гулким эхо пробегает по стенам. Освещение не сильное, что создает еще более странную атмосферу. Чувствуешь, как становится влажной рубашка, как капли пота выступают на лице. Гладкие темные стены, ни рисунков, ничего нет. Просто камера. И саркофаг. Уже почти гладкий от прикосновении миллионов людей. Подсвечивая телефоном, с трудом нашел след лучкового сверла, что ставил в тупик еще и египтолога Ф. Питри, который первым стал высказывать мысль, что египтяне могли владеть более технологичными инструментами, чем просто камень и медное долото. Не сложно сделать саркофаг, года за три бригада смогла бы изготовить такой саркофаг, вопрос рождается: зачем? Неужели просто спрятать умершее тело царя? Наверно, ответ на этот мы так и не узнаем, и вполне возможно, что он очень банален. Но, несмотря на это, загадки все равно будут волновать людей и в этом что-то есть. Чтобы завершить очерк о ВП скажу вот что. Может быть, это и гробница фараона, но очень бы хотелось понять назначения многих ее деталей, которые не укладываются в рамки простого рационализма. Проход сначала в них потом вверх (запутать грабителей?), огромная галерея, в которой сложно представить похоронную процессию, ибо просто неудобно. Задвижки – понятно, закрыть проход. А шахты, которые ведут из камер царя и цариц и не доходят до поверхности пирамиды, и ко всему прочему еще сориентированы на священные для египтян звезды? Дверцы с медными ручками, за которыми пока не понятно что. Ну загадок и не понятностей много. И когда находишься внутри, что-то становится совсем очевидным, а что-то еще более неясными.В камеру уже начали набиваться толпы туристов, не хотелось покидать, но надо, впереди еще много чего.Кстати. Один турист, итальянец вроде, протащил фотик, просил его сфоткать: в саркофаге, напротив… Меня он тоже сфоткал в Камере Царя, я ему оставил свой имейл, но, увы, видимо, не суждено, чтоб такая редкая фотка оказалась у меня. Жаль.Я вышел на свет божий, и мы пошли дальше осматривать, фотографировать и наслаждаться видами. Рядом с ВП базальтовый пол, остатки храма. На некоторых камнях нехарактерные для примитивного ручного труда следы обработки. Точных ответов пока нет. Официальные историки говорят одно, альтернативные – другое. А камни так и продолжают лежать на плато Гиза, и их замечают только те, кто интересуется технологиями древних египтян. Осмотрели гигантские ямы для царский ладей, различные постройки, шахты, которых так же не мало, и судя по всему под Гизой – подземные проходы и помещения.

Пирамиды Хетепхерес и Хенутсен Перед нами пирамида царицы Хетепхерес: жена Снофру и мать Хуфу. Египтологами была открыта ее гробница, найдено немало предметов, но саркофаг был, увы, пуст. Выстроили легенду, что сначала ее похоронили в Дашуре, но после того как грабители осквернили захоронение и даже похитители мумию, жрецы втайне перезахоронили ее у пирамиды Хуфу, и что даже сам царь был уверен, что в саркофаге покоится его мать.Небольшой проход вниз, небольшая камера, грубо высеченная в толще пород. Для тех, кто в теме - очень интересно. Но тому, кто восхищается только пирамидами и Сфинксом не будет так интересно и тем более не будет так волновать. Вторая пирамида-спутница царевны Меритетис была закрыта, третью же, пирамиду Хенутсен, можно было посетить. Хенутсен – дочь Снофру, сестра и может даже жена Хуфу. Пирамида ничего не отличается от предыдущей. Нисходящий проход и два тесноватых помещения. Но всеравно вызывает трепетные ощущения. Далее побродили среди развалин на восточной стороне от пирамиды. Много шахт, уходящих в подземелье Гизы, и хорошо, что они закрыты решеткой, иначе туда много попадало бы туристов. Тут туристов почти нет. Можно спокойно бродить и делать снимки.

Далее спустились к Сфинксу. Сам Сфинкс как всегда – непоколебим. Смотрит безмятежно и задумчиво на восток. Насчет его возраста судить сложно: эрозии бывают разными, и установить сколько точно ему лет довольно сложно. Историки приписывают его создание Хефрену. На фараона Сфинкс мало похож, но, учитывая, что время и люди изрядно потрепали его лицо, то изначально он и мог выглядеть, как Хафра. Но что-то не вяжется: какая-то тайна и загадка витает над величественным памятником древности. Следует отметить, что облик сфинкса мог меняться и от многократных реставрации самими фараонами. Например, стела Тутмоса IV между лап повествует о том, как Сфинкс был очищен будущим царем от песка. Храм Сфинкса закрыт, поэтому, конечно, идем, как и все, в Долинный Храм. Еще его называют гранитным храмом. Сам он построен из больших известняковых блоков, и облицован гранитом. Некоторые блоки весят около 200 тонн, и вырублены были из пород вокруг Сфинкса. У храма два входа, внутри несколько помещений, (в яме одного из них была найдена статуя Хефрена). Самое большое помещение – колонный зал. Хоть храм и лежит в развалинах, он является одним из самых грандиозных храмов Египта, являясь простым по дизайну и тем самым более величественным и строгим. Смотрим на огромные блоки гранита: у некоторых швы настолько тонкие, что туда вообще ничего не просунешь, то в некоторых местах швы до нескольких см. Но скорее всего, они были и разъедены эрозией. На примере этого храма хорошо видно, что шлифовка камней проходила после их укладки. Вопрос только как, с какими усилиями. Пока что сложно понять, при том что всё достаточно просто: уложили блоки, потом обтесали, отшлифовали, сняли ненужное. Из храма один проход ведет к Сфинксу: с площадки очень хороший вид и много народу, который щелкает затворами фотоаппаратов. Самые лучшие снимки делают именно отсюда. Далее поднимаемся ко второй великой пирамиде.

Пирамида Хефрена Вовнутрь с фотокамерами нельзя, проверяют, поэтому пришлось налегке. Сначала спуск вниз, потом длинный коридор (ниши, еще одно помещение), после чего попадаешь в очень большую камеру с потолком виде домика; на стене огромная надпись Бельцони; гранитный саркофаг, который так же был найден пустым, отсутствие каких-либо надписей. Никаких технологических изысков. Очень просто для царя, хотя это и не вяжется с самим сооружением. Если Великая Пирамида вызывает много вопросов, то здесь их гораздо меньше, и, судя по всему, их можно списать на странности фараонов. Хотя, кто знает, может пирамида Хефрена содержит какие-то помещения, о которых мы пока еще ничего не знаем.Идем дальше, проходим хефреновскую пирамиду по западной стороне. Стоя у подножия древнейшего монумента, смотря на разрозненные камни, на стороны и грани строения, невольно задаешься вопросом, как они умудрились сохраниться до нашего времени. Смотришь и думаешь, как бы камень не свалился на голову. Остатки облицовки того и гляди, что рухнут вниз, несмотря на подпорки.

Пирамида Менкаура пирамиды Менкаура, заходим в верхний его храм, узреваем отверстие сделанное лучковым сверлом, недошлифованную стену пирамиды, сложенные гранитные блоки с довольно странными краями. Стараюсь сделать вывод: после укладки блоков пирамиду начинали выравнивать, шлифовать. Египтяне умели сверлить, и, причем неплохо, судя по следам. В гранитных заготовках (не они ли лежат в припирамидальном храме?) таким образом, высверливали внутренность, и после доработки превращали в саркофаги. Кто знает.Мы возвращаемся к верхнему храму второй пирамиды, смотрим так же на странные блоки. Еще раз любуемся Сфинксом и посещаем мастабу-храм Сешемнефера с огромным саркофагом, у которого открыта крышка и держится на нескольких камнях. У Великой Пирамиды стоит блок, перекрывавший яму первой лодки Хеопса с надписью что-то вроде бригада Джедефра. Надпись еще более-менее различима.Часов 6 мы бродили по Гизе, фотографировали, наслаждались красотою, отбивались от назойливых арабов и, конечно, пили накануне замороженную воду. Под палящим солнцем - самое оно. После Гиз немного передохнули в номере. После чего решили двинуть на Хан Эль Халили, большой восточный рынок. Теперь насчет телефона. Роуминг очень дорогой. Проще купить симку ихнего оператора. Если смс стоила более 20 рублей, если не 1 $, то с местной симки – рублей пять-шесть.. Экономия хоть какая-то. Но так как у Жени его оператор не подключил роуминг, то он решил купить сразу.. я же еще кол####ся… Зашли в местную лавку телефонную. Симка стоила 10 ф., то есть 55 рублей. И дополнительно еще надо на баланс положить. На следующий день, когда я решил тоже купить, мы зашли, но продавцы нам отказались продавать, типа кончились, а в других местах цена кол####ся от 25 до 15 фунтов. Значит парни продавцы лажанулись. Я пока что не стал покупать.Так вот, поймали такси, и поехали на рынок. Часа полтора мы слушали, как поет в кассетном приводе таксиста муэдзин, и я б сказал, по самые нехочу пропитались фундаментализмом. Рынок – народу полно, все пристают, купи то, купи это. Главное отшивать и быть слегка отстраненным, чтобы не привлекать внимание. Они очень хорошо видят блеск в глазах, когда что-то ищешь или что-то очень понравилось.В лавке, где мы покупали кальяны, я еще присматривался к парфюму, чтобы привезти жене и маме что-нибудь арабское, экзотическое. Целый ряд духов, в оригинальной упаковке. У большинства специфический мускусный привкус… но вот я занюхнул одни духи. Натуральный запах верблюжьего дерьма. Я только вчера на плато Гиза узнал, как пахнет верблюд. Теперь знаю, что есть духи, которые пахнут, как самый негигиеничный верблюд. От запаха было сложно избавиться, да и было уже не до духов. Кстати, они стоили около 1000 рублей. Я не смог не удержаться, дать заценить арабский парфюм Жене… ох, как он уж чертыхался на меня. Мы купили кальяны (мне заказали друзья) и двинули обратно, так же на такси. По вечернему Каиру. День третий, Саккара Как обычно, подъем в 6 утра, сборы, завтрак, поиск такси, торг и после этого уже мчим по дорогам Каира к Саккаре. Мимо мелькают переулки, каналы, растительность, люди. Через некоторое время можно справа узреть верхушки пирамид Абусира, и совсем скоро - верхушку ступенчатой пирамиды. На КПП нас высаживают, проходим, покупаем билеты, и еще километра полтора-два идем пешком под палящим солнцем и посвистыванием ветра в ушах до самого комплекса.. Проходим колонный зал, и попадаем на большой двор, откуда открывается вид на саму пирамиду и весь комплекс в целом. Слева огромная шахта (метров 10 на 15 и глубиною более 25 м.). Даже сильно нагнувшись, я не смог увидеть какое дно. Эмоции хорошо описал Женя, когда, увидев эту шахту сказал, что *мои египтяне были е***ые на голову*. В шахту были опущены шланги, наверно, для откачки грунтовых вод, или для чего-то еще.

Птицы беззаботно порхали с одной стенки на другую. Потрясающая атмосфера. Чуть пройдя далее, есть похожая шахта, но немного меньше. 8 на 10 метров (мерил) и глубиною около 20 метров. На дне – огромный саркофаг (материал?), его размер тогда получается 6 на 8 метров, кто-то просверлил отверстие (искали сокровища?). Считается, что это захоронение знатного чиновника поздних династий Амона-Тефнахта. Приблизительный вес саркофага – 300-400 тонн. Что-то не вяжется, вопросов возникает больше, чем было раньше. Так же поражает атмосфера. Рядом с таинственностью, которая, кстати, никак не пугает и не давит, щебечут птицы, солнце играет лучами на камнях, внутри чувствуется тень, небольшое гулкое эхо и необыкновенная умиротворение на фоне этого (сюда туристы не толпами не забредают).

Побродили по территории. Обошли пирамиду Унаса, где впервые были обнаружены заупокойные тексты пирамид: заклинания для загробного мира. У нас еще была цель – пирамиды Абусира. Они виднелись вдали, но доступ был закрыт. В Саккаре было немало военных, и, несмотря на то, что местный араб готов был за 200 фунтов на лошадях довести нас туда, рисковать не стали: по приезду цена могла бы вырасти раза в два, а конфликт с военными мог еще увеличить эту сумму. И это в самом лучшем случае. Поэтому Абусир – в следующий раз, может, и Серапеум к тому времени откроют.

Затем обошли ступенчатую пирамиду Джосера. Ее начали реставрировать, ибо состояние у нее скажем так, неважное. Обкладывают белыми камнями. Если облицуют всю пирамиду, то она будет сверкать и ослеплять взоры; если только частично в проблемных местах, то вид будет так себе.… Далее прошли по возможным помещениям. В одном из них надпись на стене была под стеклом для сохранности. Это надпись поздних династий, в которых упоминается царь Джосер. К Сердабу царя пройти не получилось, всё в строительных лесах, поэтому обошли пирамиду и направились к пирамиде Усеркафа. Прошли мимо местной каменоломни, где привозные камни приводят в порядок, чтобы потом облицевать пирамиду.

Спустились к тому месту, где был храм пирамиды, от него остались только фрагменты базальтового пола, который так же спорен по технологиям. Древние мастера умели искусно выравнивать поверхности. Несколько блоков с отверстиями. Отверстие предназначалось для дверей, которые были вставлены и вращались в этих пазах. Просверлены лучковым медным сверлом при помощи абразива, но, учитывая, что медь мягкая, а гранит весьма тверд, вызывают сомнения риски, которые, скорее всего, образовались от сильного давления, но точно не скорости инструмента, и именно это не совсем вяжется с ручным и примитивным трудом. С другой стороны, древние как-то сделали это. Рано или поздно узнаем полностью. Так же интересен блок гранита, где-то 1 на 2 м, весьма ровненький и аккуратненький. Мы на нем сделали небольшой привальчик.

Затем двинули к пирамиде Тэти и гробницам Ка-Гемни и Мерируки. Сначала зашли в мастабы. Очень красивые гробницы, много помещений, множество сцен и надписей, изображающих на стенах повседневную жизнь древних египтян: охоту, рыбалку, врачевание, сельское хозяйство. В одном месте огромная шахта, но проход был, конечно, закрыт. Осмотрев мастабы, полезли в пирамиду. Пирамида примечательна, в первую очередь, заупокойными текстами на стенах, а так же бесподобным звездным небом на потолке. Небольшой спуск вниз, попадаешь в центральное помещение: слева – помещение со скамейками (наверно, для тех предметов, которые сопровождали царя в мир иной), справа: помещение в котором находится саркофаг, никуда за год он не делся, стоит там же. Такие же странные следы на задней стенке. Толком хорошо пофотографировать не получилось, нарисовались местные сторожилы древностей.

Осмотрев Саккару, двинули назад. Напоследок посетили музей Имхотепа (он входил в стоимость входного билета). Было приятно увидеть некоторые предметы, которые до этого только видел в книжках. Так же были интересны каменные вазы из коллекции Джосера. Очень огромное количество (тысячи и тысячи) предметов было найдено в подземных коридорах ступенчатой пирамиды, многие из них сделаны очень искусно: выдержана геометрия, тонкие стенки и сделаны из твердых камней: гранит, базальт, диорит. Мы осмотрели музей и двинули из Саккары. У КПП таксист заломил высокую цену, она нам не понравилась даже после того как немного упала, и мы решили дойти до основной дороги пешком, а там поймать что-нибудь до Каира. О чем не пожалели. Прекрасные виды не только пальмовых зарослей, но и обычной жизни египтян. По пути было очень много школ по созданию ковров. Мимо нас проносились экскурсионные автобусы, такси, стада, , мотоциклисты, ишаки, повозки. Через час мы дошли до канала реки, вдоль которого шла главная трасса. Повернули в сторону Каира и пошли пешком с большим желанием поймать такси, но мимо нас проносились только грузовые и частные машины. Кстати, частный извоз запрещен. Если туриста застукают в транспорте без лицензии на извоз, пристукнут водилу. А им такие неприятности не нужны. И мало того, городского транспорта больше, чем частого.Через какое время около нас остановился микроавтобус. Водитель и пассажир нас любезно пригласили прокатиться до Каира, и мы сели, ибо не смогли отказаться: нас устроила цена: 1 фунт 25 пиастров. Это была городская маршрутка. С ветерком мы уже летели в Каир. Через какое то время салон был набит обычным египетским народом. В тесноте, да не в обиде. Конечная, где нас высадили, была на одной из главной улиц города, по которой за полчаса мы пешком добрались до нашего отеля.

Немного о людях. Если торгаш – то может быть очень надоедлив. Если знает хоть чуть-чуть русский, общение уже с юмором. Кое-как они все знают английский язык, поэтому в целом общение получается. Взгляды ловим обычно более дружелюбные, чем наоборот. Многие приветствуют: хелоу, хай! Кто знает русские слова – то по-русски. Некоторые просто улыбаются. Девчонки в хеджабах заглядываются. Молодежь, которая учится, живёт за счет родителей и не работает в торгашестве, вот она как-то на туристов смотрит с раздражением: типа понаехали. Они еще пока не понимают значения туристов в жизни Египта. В стране, которая живет туризмом, уже с малых лет воспитывается именно такое отношение к туристам: дружеблюбно-подхалимно-торгашеское. Ну и конечно, попрошайническое. Ему, египетскому гражданину, лучше чего-то продать, чем обругать или на худой конец ограбить. Прибыли от продажи больше, чем от грабежа. Хотя мошенники и воришки имеются в немалом количестве в любой части света. Но, учитывая, сколько военных в стране, не дадут (надеюсь) туристов в обиду. Даже диких, если уж они совсем не наглеют и не забредают в самые дебри жизни низов общества. День четвертый. Перелет в Луксор Утром сдали номер, поймали такси и направились в аэропорт. Простояли немного в пробках, полюбовались городом: от недостроенных наистрашнейших домов до весьма интересных архитектурных строений. Проехали Цитадель, самую высокую точку Каира, гору Муккатам и множество мечетей. Прибыли в аэропорт, выгрузились у нужного терминала. Нашли на табло наш рейс, прошли таможню. Народу мало и в аэропорту очень просторно. Единственная малая накладка произошла еще на проверке, когда в ручной клади нашли запрещенный для провоза в салоне самолета предмет: пинцет для кальяна. Пришлось вскрыть хорошо запакованный кальян и выкинуть пинцет. Ну, ничего (потом в Луксоре купил другой, и теперь точно не повезу его в ручной клади). Интересно, какую угрозу он мог представлять? Большую опасность уж точно представляла железная модель самолета египетских авиалиний, которую я купил в местном дютифри.

Авиа-автобус повез нас на «экскурсию» по территории аэродрома, пока не остановился у небольшого самолета приятной раскраски. Это был Embraer170. На нем мы полетим в Луксор. Мест в ряду всего 4 (в А320, например 6), а число рядов начинается с 20-го, а обозначения мест СА и HK. Стюардессы – арабки, сильно накрашенные, но это никак не мешало полету. Простояв какое-то время в очереди на взлет, наш борт вырулил на финишную прямую. Тяга у самолета – хорошая и очень скоро мы взмыли в воздух. Взяв курс на юг, мы оставили с Каир с его архитектурным муравейником. Пирамиды промелькнули под крылом, и теперь под нами видны были лишь пески пустынь. Нам принесли попить и очень скоро мы пошли на посадку.

Внизу среди желтых гор и песков резвился Нил в зеленом обрамлении растительности и множества домиков и кораблей. Несмотря на то, что рейс немного задержали, полет занял, если не ошибаюсь, минут 40-50. Мы вышли из самолета, и 36 градусная жара с головы до ног обдала нас. Я подумал, что нам предстоит нелегкие 5 дней. Забрали багаж, договорились с таксистом, который жутко похож на Эдди Мерфи и был такой же веселый, и, спустя полчаса езды по живописной дороге прибыли в нашу гостиницу.

Первое впечатление от Луксора: курорт. Начиная от ароматного воздуха, пышной зелени, обилия цветов вдоль дорог и заканчивая потрясающей красивой набережной. Да и отель Меркуре Луксор 4* оказался шикарным. Не сравниться с каирским. Да и в моей жизни это был сам роскошный отель. Наш, Номер был просторен и уютен, балкон выходил на Нил: прямо на запад, на царский некрополь. В общем, мы были в восторге. Но нас тут же поджидала маленькая неприятность. Холодильник не работал. Учитывая, как нам чинили замок в Каире, мы приготовились к худшему. Но, буквально через 10 минут после жалобы, нам поменяли холодильник на исправный. На ресепшене был сервис такси с прейскурантом по историческим местам. Зная про конвои и прочее, что касается дальних экскурсий, искать уличного таксиста не стали, а договорились прямо здесь. В планах завтрашнего дня были Абидос и Дендера. Предварительно пришлось сделать ксероксы наших паспортов, после чего проехать в полицейский (военный?) участок, где после бюрократической волокиты дали квиток, без которого нас бы не выпустили за пределы Луксора и не впустили обратно. С одной стороны лучше. О туристах вроде как беспокоятся, да и мы поедем без конвоя.

Фотографировать пришлось без вспышек, а попрошаек надо просто игнорировать. Стоит только повестись и посмотреть туда, куда он укажет, эти наглецы уже могут просить бакшиш. Надо абстрагироваться от этого и наслаждаться пребыванием в храме. Это потрясающая атмосфера, в которой забываешь, кто ты есть, и зачем вообще существуешь. Гигантские помещения с красивой и очень потрепанной временем росписью, изображений Осириса, прохлада, чириканье птиц, гулкое ухо разговоров и шарканья. И всё это среди множества лучей света, которые, пробиваясь сквозь квадратные окна в потолке, подсвечивают не только стены храма, но и пыль, танцующую в ярких потоках света. Словно растворяешься в атмосфере египетских богов, ощущаешь владычество Истины и Вечности. Прямо у входа, тот самый барельеф под потолком, где современный человек видит иероглифы вертолета, танка и самолета, а историк прекрасно понимает, что такие рисунки получились в результате того, что Рамсес Великий перебивал надпись своего отца, Сети I. Исходная надпись: Небти-имя царя Сети-I, «Две владычицы» царя Сети-I покоритель девяти луковЦарь Верхнего и Нижнего Египта, владыка обеих земельВечна есть справедливость РаНовая надпись: Небти-имя царя Рамсеса-II, «Две владычицы» Защитник Египта, покоритель чужих странЦарь Верхнего и Нижнего Египта, владыка обеих земельВсесильна есть Справедливость Ра, Избранный Ра. В зале множество помещений, ниш. Уже археологами выставлены бюсты богов. Абидосский список фараонов и Осирийон Далее мы попадаем еще в одно в культовое место – Осирийон, гробницу Осириса, но пройти в него можно, только минуя другое, очень важное для истории место: абидосский список царей.В длинном коридоре на стене выбиты 76 царский картушей, начиная с Менеса и заканчивая Сети I. Я бы сказал, даже дух захватывает, от такого прикосновения к истории.Далее идем дальше, выходим наружу и оказываемся у затопленного древнейшего храма из гранита. По легенде именно здесь, в Осирийоне, Исида похоронила голову своего мужа Осириса, после того как он был убит братом Сетом. Храм находится намного ниже строений Сети I, и, скорее всего, был построен в эпоху первых династий, но не во времена XIX династий. Гранитные колонны стоят в подземных водах Нила, поддерживают оставшиеся перекрытия. За небольшой бакшиш смотрители позволили нам спуститься к самой воде. Мистическое место, от которого веет дыханием тысячелетий. Именно здесь легенды принимают более реальный и правдоподобный вид. Гробница самого Осириса. Какие Судьбы здесь вершились. Поражает полигональная кладка в некоторых местах, обработанная поверхность гранитных блоков, некоторые выступы, похожие на ручки, выемки…Воображение устремляется внутрь затопленного храма, сквозь проход, за которым черная тьма, черная вода… стены которые хранят множество тайн. Неповторимые ощущения во время пребывания в этом таинственном месте Древнего Египта. Нам приходится покинуть культовое место египетской религии и истории. Бросив прощальный взгляд на историческое место, которое зовется именем деревни Абидос, садимся в машину и продолжаем наше путешествие. Где-то полтора часа мелькает в окнах повседневная египетская жизнь. Проезжаем десятки поселений, в которых кишит повседневная жизнь египетской бедноты. Думаю тут, туристов видят только в проезжающих автомобилях. И вот мы прибываем в Дендеру. Дендера Билеты, проверка вещей и мы оказываемся на территории еще одного легендарного храмового комплекса Древнего Египта. Здесь был центр культа богини неба и красоты Хатор и в более позднее время, Исиды. Храм возведен в конце 1 века до н.э., и предстает перед нами в очень хорошем состоянии. Пока идешь по длинной аллее, из небольшого здания на горизонте, храм превращается в огромное строение, при видя которого ощущаешь трепет и величие. Но своей монументальностью нисколько не давит, и словно чувствуешь себя под защитой чего-то более высшего.Храм реставрируется, поэтому видны строительные леса. Мы входим внутрь. Попадаем в гипостильный зал с 18 колоннами, которые увенчаны изображением Хатор. Такие залы имеют свою необыкновенную притягательность и магию, на которую откликаются душа и сердце. Сложно передать чувства, когда находишься между громадных колонн, которые изобилуют рисунками и иероглифами и упираются в потолок с астрономическими сценами.

Мы осмотрели внутренние залы: множество сцен из царской жизни и египетской мифологий; очень много (около 30), помещений, комнат, капелл, крипт. В одной из них знаменитое изображение: фараон держит огромные «баклажаны», которые опираются на столбы Джед, и в целом, вырисовывается какое-то электрическое устройство. Судить что это, и тем более, приписывать (точнее, доказывать) ему какие-то фантастические описания излишне. Мало ли, что у них было на уме. Еще раз хочется процитировать моего друга Женю. Да, такие египтяне, на голову … в хорошем, конечно, смысле.. После чего, по узкому винтовому проходу с лестницей, на стенах которого также полно иероглифов, поднимаемся на «второй этаж». Скажем так, пустых мест нет, исписано, изрисовано всё и везде, и не только в Дендере. ). Здесь так же имеются разнообразные святилища и часовни, посвященные и Осирису, и Хатхор и др. богам. Небольшие помещения с низкими потолками. В одном из них – знаменитый Дендерский Зодиак. Самый старейший из известных. Мнения астрологов до сих пор расходятся, сколько лет этому Зодиаку: более 15.000 или менее 2.000 лет. Увы, теперь там копия, оригинал в Лувре. И это никак не снимает трепетного мистического ощущения, прикосновения к мудрости древних. На крышу храма проход был закрыт. Мы пошли вниз, только теперь по другому проходу: под небольшим углом длиннющий коридор вывел нас в гипостильный зал. Мы вышли из храма и обошли его вокруг, осмотрев стены. Очень много интересных изображений и иероглифов. Посетили одинокий храм Исиды.

Окинув Дендерский храм прощальным взглядом, двинулись по аллее к машине. Еще не один раз оборачивались, провожая величественное строение. Это было первое место, которое не хотелось покидать. Оно словно магнитом притягивало и не хотело отпускать. Потрясающее спокойствие и умиротворенность. Очень сильная энергетика. На душе стало немного грустновато. Обычно, устаешь от осмотров и ощущений, и хочется поскорее покинуть то или иное место. Здесь же такого не было… Хатхор не хотела нас отпускать… или мы не хотели.Машина нас уже везла к Луксору. Проехали мимо еще одного ДТП. На перекрестке у моста через канал, на боку лежал грузовик, который снес столб. По всей дороге разбросаны поломанные ящики и фрукты. Вокруг уже много народу: кто глазеет, кто помогает. И полиция, и «скорая», все уже на месте, и движение разруливают – а то ведь уже почти пробка. Через час были в Луксоре. На КПП забрали наш пропускной квиток. Через некоторое время уже отдыхали в номере. После отдыха – набережная, базар, книжные магазины.Насчет набережной. Очень красивое место. Много цветов и зелени, обилие судов и лодок.О базаре. Много чего интересного, глаза разбегаются, и хоть рынок, куда меньше Хан Эль Халили, то для удовлетворения сувенирных экзотических потребностей, самое оно. Продавцы пристают, зазывая зайти в лавку или купить то или иное, сразу спрашивают, откуда мы, из какой страны, и уже после этого задается тон торговли. Базар базаром, но нас еще куда сильнее привлекали книжные магазины. Там цены уже фиксированные, хотя при желаний можно было и чуток поторговаться. Глаза разбегаются, много интересных и качественно сделанных книг. Я себе в первую очередь присмотрел альбом Дэвида Робертса, а почти в последний день купил себе здоровенный двухтомник со всеми его картинами: «Святая Земля, Нубия» и, конечно же, «Египет». На русском языке редко, но все-таки, встречались книжки, одну про Луксор так же прикупил. Женя тоже прошелся по Дэвиду Робертсу, купил другое издание, и тоже шикарное. Вот эти самые книги сильно и утяжелили наш багаж. Но, однозначно, они того стоят. Так как в отеле у нас был только завтрак, надо было что-то съесть вечером. Учитывая, что мы не особые едоки, плюс от жары аппетит-то слабый, то плавленого сыра Хохланд было вполне достаточно. К тому же, еще из России везли немного еды: печенье да сухарики.Около железнодорожного вокзала нашли торговую точку с недорогой водой, без которой в Египте просто нереально. Продавец нас запомнил и всегда был рад продать нам товар. Каждый вечер покупали Швепс с различными вкусами, Меринду, Пепси и просто питьевую воду, которую и брали с собой на вылазки к египетским достопримечательностям. Каждый вечер в номере был украшен прекрасным видом ночного Луксора. Множество ярких разноцветных огней, поблескивание Нила, звуки судов: очень приятная атмосфера. День Шестой: Карнак и храм Ипет-Сут Центральный двор и храм Рамсеса III Утром всё без изменений (см. предыдущий день). Сегодня в планах Карнакский комплекс и Луксорский Храм. В 7 часов начинаем путь. Со всеми остановками (мы ведь фотографируем все красоты) через полчаса мы уже на территорий Карнака. Проходим аллею криосфинсков и перед нами огромные пилоны Нектанеба. Довольно грубоватый, на первый взгляд, и поврежденный временем, но в тоже время весьма величественный. Проходим и оказываемся в большом зале. Колонна Тахарки (их сначала было 10) величаво устремлена ввысь. Мы идем направо, и оказываемся в святилище Рамсеса III. Осмотрев этот храм, возвращаемся во двор, после чего выходим за его пределы через соседний проход. Открывается немного странное зрелище: на огромном пространстве рядами сложены фрагменты блоков с иероглифами, у разрушенного вдали пилона Хоремхеба стоит строительный кран. Похоже на некое кладбище поврежденных каменных блоков. Мы же идем в Храм Хонсу. Сюда туристы не забредают, точнее их туда не водят толпами. Мы там были в гордом одиночестве, если не считать местных смотрителей. От Храма Хонсу к Х пилону Хоремхеба Сложно сказать в каком состоянии храмы. Они столетиями повреждались не только естественными факторами, как эрозия, разливы Нила, но и безжалостным вандализмом при внутренних разборках фараонов, да и при нашествии христиан и арабов. Удивительно, что вообще еще хоть что-то осталось. Некоторые залы и помещения закрыты, видимо из-за опасного состояния архитектуры. Для египтологов каждый храм имеет своё значение, начиная от его создателя, до сцен и писаний, которые изображены на стенах, колоннах и архитравах. Для обычного туриста – достаточно пройтись по главной оси Карнакского комплекса. Некоторых, вроде нас, интересует выборочные места, но лишь от того, что много не знаем. То есть, трепетное чувство возникает тогда, когда понимаешь, в каком месте находишься или если место слишком уж значимое, но лично нам неизвестное. Далее наш путь пролегает от 7 до 10 пилона. Пилоны строили Тутмос III, Хатшепсут и последние два – Хоремхеб. На постройках торчат то антенны какие-то, то фонари подсветки. Помимо множества архитектурных фрагментов – горы мусора.

Мы доходим до 10 пилона, и, встав внутри него, задираем голову вверх и смотрим на большое (50-70см) отверстие. В него вставлялись деревянные ворота. Удивительно, достаточно геометрически ровное отверстие, просверленное лишь с помощью лучковых медных сверел… Скорее всего, были еще какие-то возможности, помимо тех, о которых сейчас достоверно известно. Дверей в Египте было немало, а, учитывая циклопичность сооружений, количество и размеры просверленных отверстий поражают. Но как бы то ни было, древние строители это делали. От 10 пилона идем назад, заходим в остатки храма Аменхотепа II. Кстати, вот! Я был в кроссовках, а вот Женя был в сандалиях. Все бы ничего, но на территории всех храмов полно колючек, весьма болезненных. Поэтому с обувью и колючками надо быть очень аккуратным, тем более, когда на храмы смотришь через объектив камеры. Далее через пилоны мы вернулись чуть назад. По этой дороге, от большого храма через пилоны и прямо по аллее сфинксов в сторону луксорского храма, в древности шли церемонии, торжественные и не очень. Священное Озеро, Восточные Ворота и зал Фестивалей. Мы на берегу священного озера. Наверно, в древности в нем омывались цари и царицы, и последние, наверняка, были обнаженные. Так подумалось. Такое место, рисуются очень пестрые и яркие картинки древнего мира. Говорят, озеро попахивает. Но я ничего такого не заметил и уверен, что раньше оно было кристально чистое. Райский уголок был в древности. Обошли озеро. С противоположной стороны открывается прекрасный вид на комплекс в целом. Видны толпы туристов и снующие арабы. Сцены с обнаженными царевнами сразу отпадают. Мешают толпы, мусор, арматура и прочие прелести нашей цивилизации.Далее идем к восточным вратам, за которыми остатки храма Эхнатона, но туда проход закрыт. Довольствуемся остатками храма Рамсеса II.Затем мы оказываемся в праздничном зале Тутмоса III. Много колон, статуй, остатков молелен, часовен, все в хаотическом (так кажется) состоянии. Реставрация видна сразу, и уж как-то выделяется, и даже сказал бы, что режет глаза. Поэтому, неизвестно, что лучше: новодел или хаос. Хотя тут и то, и другое. Приходилось просто лазить и прыгать по камням, снимая то один ракурс, то другой. Пока, конечно, смотрители не делали замечания. Вроде как есть специальные дорожки, по которым надо ходить. Артефакты Далее, минуя открытое пространство, оказываемся у развалин храма Аменхотепа II.Ворота, помещения, проходы, обилие иероглифов. Блуждая, оказываемся в молельне, на стенах который знаменитый сбитый барельеф Хатшепсут. Снова трепет. Вот, оно самое. К слову, именно изображение этой стены использовал для оформления своего первого египетского альбома.Идем дальше и оказываемся у статуи Хатшепсут, которая хоть и повреждена изрядно, но все равно величественна и грациозна. Сюда приводят толпы людей, слышна ломанная русская речь арабских гидов и обычные разговоры русских туристов. Да уж, наших тут не мало! Тут же, если повернуться, оказываешься прямо перед тем самым распилом. Вертикальные и горизонтальные щели, как от пилы. Толщина прорези не более 2 мм, стенки ровные, то есть обработка была изящной. Учитывая, это гранит, а обрабатывали в то время медью, бронзой и камнем, то сразу же какой-то возникает диссонанс. Пилить современными пилами – исключается, это точно не новодел. Сделать такой прорезь медным долотом и колотушкой так же сомнительно. Рассматривать какие-то высокотехнологичные инструменты, доказательств которых нет, так же сложно, хотя почем бы и нет? Что мы знаем о Богах Египта, почему многих так волнует НЛО и Палеоконтакт? В общем, есть над чем поразмыслить.

При более пристальном рассмотрении прорези становятся видны риски, но они не достаточно ровные и параллельные, чтобы говорить о высокой скорости обработки, они весьма мелкие и аккуратные, что мысль о долблений так же отпадает. Остается лишь то, что обработка могла производиться, когда материал, гранит, был податлив, как, например, дерево, и при сильном давлении на инструмент можно было вырезать такой орнамент. Кстати, при такой технологии, вполне объяснимы были ли бы выбитые иероглифы на обелисках и прочих артефактах Древнего Египта. Но это фантазии, доказательств нет. И если многое в Египте реально сделать при помощи упорного ручного труда и религиозного пыла/страха (мегалиты, пирамиды, храмы), то вот такая мелочь, как этот прорезь ставит в тупик. Моя логика начинает конфликтовать. Но что хорошо, это не мешает наслаждаться красотой Древнего Мира. Может всё куда проще, и еще Плиний описал способы пиления гранита и прочих твердых пород. А у нас на примете был еще один артефакт. Смешно то, что после вертикальной прорези мы пошли его искать (наверно минут 40 искали), а этот блок, оказался прямо напротив прорези. Мало того, я на него ранее облокачивался, чтобы заснять соседний барельеф. А он тут под боком, родимый. Это остаток сверления. Наверно, так же от косяка. Все бы ничего, но некоторые мелкие следы привлекли внимание. Так же как и предыдущем случае, немного не вяжется. Получается, древние строители могли изготовить из меди (и ее сплавов) трубку для лучкового сверла от нескольких сантиметров до десятков см, которая могла вгрызаться в гранит и давление было такое, что гранит местами обрабатывался очень аккуратно. Ровные стенки; чтобы понять разницу: сравните след в стене, проковырянный отверткой, или след, просверленный сверлом.

Далее мы пошли на север к Храму Птаха. Небольшой храм. С охранниками. Они предлагали всякие услуги гидов, показывая то или это, проводили нас на крышу. Потом просили бакшиш. Мы не дали, ведь мы жестокие. Но строили из себя просто не понимающих туристов. Отщелкали, отсмотрели и пошли в центр комплекса. Была задумка пройти в храм Монту, но он был за пределами комплекса, за высоким из сырцового кирпича забором. Да еще немало смотрителей и охранников. На всех бакшиш не хватит. А может и за бакшиш не пустили бы. Карнакский комплекс большой, хотя изначально, пока изучал его до поездки, казался куда больше. За полдня можно обойти основное. Главное не сгореть на солнце; руки-то чуток обгорели - это ничего, а вот тепловой или солнечный удар схватить было бы уже гораздо хуже. Помимо замороженной воды (в общей сложности 3-4 литровых бутылки), брали еще просто воду, чтобы умываться и поливать на себя, ведь хоть какое-то после этого облегчение и прилив свежих сил. Одно из таких омовений было прямо под обелиском Хатшепсут.Обелиски, а в данном случае, карнакские. Их всего два: самый высокий обелиск Хатшепсут и чуть меньше ее отца Тутмоса I. Их видно почти из любой точки комплекса. Потрясающей красоты иероглифы. Удивительно, как они стоят после стольких лет разных невзгод, хоть и частично повреждены. Хатшепсут знала, что писать на обелиске. Свою память оставила на века, молодец. Два обелиска были установлены спустя 7 месяцев после указания о начале работ. Вырубали их в асуанской каменоломне. Что также не укладывается в привычную логику вещей. И хотя многие египтологи почти единогласны в способе разработки и установки обелисков, многое не понятно. Гранит – твердая порода.

И выбить 1000 тонный единый массив лишь с помощью долеритовых шаров немного сомнительно. Не говоря уж о доставке по реке и установке во дворе храма, хотя это было и уже проще. В асуанской каменоломне есть незаконченный обелиск, который собиралась воздвигнуть Хатшепсут. Но треснул от собственной тяжести: приблизительный его вес – 1100 тонн и длина 42 метра. Обелиск и ров испещрены характерными следами, похожими на вмятины, но единственное из разумного объяснения – удар долеритового шара. А то, что похоже, что гранит был не такой твердый в момент обработке, опять же граничит с фантастикой. Мы, люди, многого не знаем, и не факт, что получится у нас раскрыть все тайны Египта. Поэтому более-менее устоявшиеся гипотезы, которые основаны на археологических фактах, будут воевать с более эксцентричными теориями, основанными на нашей логике и не понимании вещей прошлого. А логика деформируется от пролетающих столетий. И с этим надо как-то жить. Поэтому Египет и привлекает нас, потому что на протяжение нескольких тысяч лет продолжает манить своими загадками.

Вот и находясь под обелиском Хатшепсут (кстати, под обелиском Тутмоса чувства такие же, просто там народ не дает сосредоточиться на исторической медитации), ловишь себя на мысли, что понять Хатшепсут не так просто, и в тоже время, она словно, как ребенок, который хочет, чтобы его заметили и помнили. Всегда помнили. Ей это удалось. Как и всему Древнему Египетскому Царству. Просто сидишь и наслаждаешься тем, что тебя окружает, манит и притягивает. В зале центрального двора стоит обелиск Тутмоса. На стенах пилона Аменхотепа III – первый в истории мирный договор, высеченный в камне. После того, как был установлен мир с хеттами, Рамсес II увековечил его на пилоне центрального двора большого храма Амона.Часть обелисков развезли в разные страны. Хоть эти остались и то хорошо. На Хатшепсутовском заметна линия, по которую долгое время он был засыпан. Итак, идем дальше и попадаем в фантастическое место древнего Египта. Гипостильный зал Хоремхеба со 134 колоннами. Самый высокий храм. Потрясающая атмосфера. Насколько же это трудно передать. Игра света, теней, пение птиц, дыхание вечности, взгляды фараонов и богов с колонн и стен. Отсюда уходить никак не хотелось. Это было второе магическое место (первое Дендера), которое не хотелось покидать. Можно часами бродить между колонн и рассматривать надписи и сцены на камне. Смотреть ввысь, как колоны упираются в небо. Что-то есть магическое в этих грандиозных храмах, и это можно ощутить, находясь у основания мощных колонн, никакие фотографии и картины этого не передадут. Так же поражают громадные стены пилона Рамсеса II: игра света и теней создают причудливые образы изображенных царей, богов и писаний. Например, пилон Аменхотепа III с мирным договором, хоть и внушительный, да и расположен так, что солнце освещает его полностью, без каких-либо теней, но при этом уже магии нет: просто грациозность и монументальность. Осмотрели еще раз большой двор, его колонны и статуи, фрагменты обелисков, молельни, после чего покинули столь дивный и величайший храм древнего мира.Обратно шли улицами, примыкающими к древней дороге от Карнакского комплекса до Луксорского храма. Останки сфинксов – жалкое и печальное зрелище, особенно на фоне арабского города (беднота, суета, грязь, мусор, архитектурный хаос).Мы вернулись в номер, немного передохнули, и теперь по расписанию у нас был Луксорский храм. Храм был посвящен богу Амону и носил название: Амон Эм Ипет Сут.

Судя по всему, начинал постройку Аменхотеп III на остатках еще более древних построек времен среднего царства, и уже при Рамсесе II после реконструкции комплекс принял окончательный вид, Каждый правитель что-то строил, пристраивал, разрушал, сбивал имена прежних царей, выбивал свои, присваивал скульптуры. Храм страдал от Эхнатона, противника бога Амона; по последующие правители максимально затирали следы еретика. Проще найти вход в мечеть, которая расположена на остатках храма, нежели на территорию храма. Но со второй попытки нашли. Народу было очень много.

Начинало уже темнеть, и храм стали подсвечивать. Но пока солнце не ушло, мы сделали серию снимков при дневном свете. Перистые облака создали причудливый небесный покров, который играл в лучах заходящего солнца багровым и синими оттенками. У первого пилона возвышаются: знаменитый обелиск (его собрат сейчас красуется в Париже) и громадные гранитные статуи Рамсеса II. Мы входим вовнутрь и попадаем в главный двор: колоны с капителями, святилища… Перед громадной колоннадой Аменхотепа III: две шестиметровые статуи Рамсеса II из черного гранита.

Проходим колоннаду и попадаем в колонный зал Аменхотепа III. Если идти дальше – большое количество различных помещений, от часовен и молелен египетских царей до святилища Александра Великого и христианских церквей. Стало уже совсем темно и несмотря даже на подсветку, многие барельефы видны плохо. Конечно, если знать, что именно изоб
ажено на ст нах святилища храмов, то будет еще интереснее. Но это очень хорошо надо знать историю Египта. Подсвеченные колон ы уходил r/>

День закончился, так же как и другие: базар, книжные магазины, блуждание по улицам Луксора, душ и сон. Что значит «хапнуть амебу».Мы были начитаны и прекрасно понимали, что немытые руки – опасность. Ибо можно подцепить какую-то амебу, которая будет жить в животе, и мало того, что мыть руки надо, так и не пить воду из-под крана и других сомнительных источников. Даже прикупил лекарство от всяких живностей. Но чего боишься, на то и напорешься, рано или поздно. Хорошо только то, что «амёбу хапнули», но она либо не прижилась, либо помогло лекарство. А получилось так. Мы брали в бутылках воду из под крана, чтобы поливать себя. Сначала я перепутал бутылку, на следующий день – Женя. После глотка замечаешь, что-то не так. Когда же понимаешь, что проглотил воду из-под крана, бросаешься к аптечке и активированный уголь, бесалол и тинидазол направляются вслед «амебе». Но как бы то ни было, судя по всему все, обошлось: пару глотков из-под крана прошли безболезненно. День седьмой. Долина Царей. Подъем и завтрак ничем не отличались от предыдущих. Сегодня нам предстояло переправиться на другой берег на одной из многочисленных посудин, чтобы посетить Долину Царей и по возможности весь западный некрополь. Долго искать желающих переправить нас на другой берег не пришлось, важнее было выгодно сторговаться. Чего мы тут же и сделали. Цена переправы двоих на тот берег - 5 фунтов. Мы уселись в моторное суденышко, типа речного трамвайчика, и «капитан» лавируя между припарковавшимися круизными лайнерами, устремил нас на запад. С Нила открылся прекрасный вид на город: Луксорский Храм, цветущая набережная, наш отель, множество судов и лодок. Через несколько минут мы уже причалили на западный берег, на котором мелких суденышек было еще больше. Сразу подрулил таксист, с которым мы долго торговались, потому что было в планах посмотреть несколько объектов. Кое-как договорились и поехали в Долину Царей. О маршрутках мы узнали позже. Об этом дальше.Мы проехали домик того самого Картера, который открыл гробницу Тутанхамона, и по горной дороге прибыли в легендарную Долину Царей. Это некрополь Нового Царства со множеством гробниц фараонов и правителей.

На входе сказали, что фотоаппараты надо было оставить в автобусе. Если бы они у нас были в сумке, нам бы ничего не сказали. С трудом объяснили, что мы приехали сами, и наше такси уже уехало. Араб сказал засунуть фотики в сумки и не фотографировать. Ну ладно, убрали. Купили билет на мини-поезд (как на ВДНХ), забыв купить основной билет. Пришлось потом вернуться. Входной билет (80 фунтов, ну 400 рублей по-нашему) подразумевает посещение 3-х гробниц на выбор из тех, которые открыты. У меня были наброски, что нам надо посмотреть. За дополнительную плату можно было посетить гробницу Тутанхамона (550 рублей) и Рамсеса III (270 рублей) и я решил себе не отказывать в этом удовольствии. Но вот на контроле пришлось сдать все фотоаппараты в камеру хранения. Точнее на полку положить. На всякий случай мы сняли флэшки с отснятыми снимками. Учитывая такую «камеру хранения» было за что опасаться.

Было очень жарко и было много народу. Много охранников. Шикарные гробницы Аменхотепа III, Мернептаха и Сети I были закрыты. Хорошо хоть, что была открыта гробница Хоремхеба. Первой осмотренной нами была самая дальняя (там меньше всего народу), которая принадлежала Сети II. Огромный коридор, расписные стены, ниши, и в последнем помещений – саркофаг: обычная схема царских захоронении. Стоит отметить вот что. Ровные стены, широкий коридор, помещение с саркофагом – тесноватое. По рисункам видно, что они выбивались не в горной породе, а в толстом слое штукатурки (или что-то подобное). Она со временем осыпалась. Гробница была не до конца расписана, потому что сохранились рисунки-наброски, которые мало-того, что не были закончены, так еще и не выбиты. Но те, что закончены, вызывали огромный интерес своею красотой и изяществом. Саркофаг не очень интересный, какой-то грубоватый и простой. В гробницах – душновато, стоят разные приборы климат-контроля, решетки, перила, лестницы. Далее – гробница Хоремхеба, последнего царя 18 династии, который славился своей грозной реставрацией царства после правления Эхнатона. Прекрасные росписи, действительно произведения искусства. Большой саркофаг из красного гранита. Его крышка находится на саркофаге и видна трещина по диагонали. Трещина заполнена раствором, наверно современными реставраторами, но вот то, что три ласточки выбитые прямо пои иероглифам, говорит о том, что его старались реставрировать и древние мастера. Только как ласточки могли выдержать такое давление тяжести гранита… сложно и непонятно.После посещения этой гробницы пришлось немного передохнуть в тени, заправиться холодной водой. К слову скажу, что если быть более наглым и иметь под рукой бакшиш, точнее желание расстаться с ним, то можно по одному билету просмотреть более чем три гробницы: смотритель компостирует билет, но если сунуть бакшиш может не продырявить или закрыть глаза на три отверстия... Но, учитывая, что таких смотрителей полно, много так же охранников, + наше незнание языков - рисковать не особо хотелось. К тому же народу было полно, в каждой гробнице становилось даже тесновато. Да и в целом они похожи друг на друга. Далее посетили гробницу Рамсеса III. Такая же красивая, большая, но без саркофага, который, скорее всего, красуется в музее. Гробница Тутанхамона. Вот уж где на славе делают деньги. Баснословная цена за пару помещений. Правда, вместе с мумией молодого царя. Проход крутой, но небольшой. Мумия под стеклом и большой саркофаг в красиво расписанном помещении. Да, та самая гробница Тутанхамона. Единственная из всех, которую нашли нетронутой. Со всеми сокровищами и самим фараоном. Посетить и не побывать в этой гробнице, наверно, то же самое, что посетить Москву и не увидеть мавзолей.Больше всего меня порадовала гробница Рамсеса 6. Длинный коридор, который упирается в большое помещение с астрономическим потолком. Посреди – огромнейший (метра 4 на 2) расколотый на две части саркофаг. Другой, куда меньше, стоит у стены, собранный (не полностью) из кусочков. По сравнению с другими – гробница двух царей производит большее впечатление.Мы покинули Долину Царей, забрав свои камеры в целости и сохранности.

В назначенное время, водителя, с кем мы договорились, не нашли, и ,поймав другое такси, и сторговались еще дешевле и поехали в Долину Цариц. Все бы ничего, но первый таксист как-то узрел нас в машине, подрезал, остановил и начал выяснять отношения. Не с нами, а со своим коллегой. Он нам предлагал выйти, другой нас не хотел отпускать. Выслушав тираду матерной арабской брани, и после того, как второй водила сдался, мы пересели в первое такс, и как ни в чем не бывало, поехали дальше. В долине цариц народу меньше, и могил, кстати тоже. Посетить можно три из трех открытых, выбор не большой. Конечно, следовало ожидать, что жемчужина царских некрополей, гробница Нефертари была закрыта. Нефертари – супруга Рамсеса II, видимо он ее сильно любил, раз только ей построил такую роскошную усыпальницу. Бесподобной красоты рисунки и росписи оказались не доступны. У входа так и было написано: посещение только 10 минут в день. Группа иностранных туристов столпилась у входа. Через какое-то время они вошли внутрь. Мы поспешили туда проскочить заодно.

Навстречу нам прошел один из туристов, афроамериканец, скажем так, и мы поинтересовались насчет цены. Он что-то написал на бумаге, и это выглядело, как 4000 Е, и цена конечно не реальная. Может быть, речь шла о 400Le, египетских фунтов? Но тот чел явно говорил о 4000 Евро. Но если учесть, что иностранцы продвинуты не только в египтологии, но и финансово, то скинутся по 200-300 евро, ради того, чтобы посетить гробницу, ту, ради которой, может и приехали чёрти откуда, то тогда вполне реальная цена. Вообще жаль, не получилось узреть красоту некрополя, но у нас впереди были три гробницы. В долине цариц хоронили не только цариц, но и принцев. Имена мало знакомые, расписанные, гробницы маленькие, уютненькие такие.

После царского некрополя поехали в другое место, одно из самых трепетных. Храм Сенмута для царицы Хатшепсут. Опять же множество экскурсионных автобусов, толпы туристов. Мы обошлись без услуг мини-поездов. Пройти 200 метров можем и сами. Храм как на ладони, словно выезжает из горного массива. Поражает своей геометрией, то есть архитектурным решением. На нижнем портике храма: остатки барельефов о поездке в страну Пунт, о транспортировке гранитных обелисков из Асуана в Фивы. Далее мы поднимаемся по пандусу, перед вторым пандусом – бюст Гора. Средний портик, справа молельня Анубиса с красивыми изображениями, слева: часовня Хатхор. Поднимаемся еще выше. Осирические колонны. Бюсты Хатшепсут. Красавица! Далее проходим в ворота, и оказываемся на площадке. Ворота интересны надписями. Имена Хатшепсут перебиты или исправлены. На косяке отверстия: сбоку и сверху. Увы, видно, что многое реставрировано, но с этим уже ничего не поделаешь. Храм всеравно очень красив и грациозен, воображение может дорисовать множество садов, зелени, озер, расписных стен и сооружений, которые не дошли до наших времен. Солнце так же светит, как и светило тысячи лет назад, каменный утес возвышается над погр####ьным комплексом, по другую сторону – Долина Царей. Перистые облака контрастируют с синевою небес, порхают птицы, иногда дает о себе знать ветерок.

Притом, что сновали толпы туристов, мы умудрились заснять храм без людей. Мы двинули на восток, еще несколько раз оборачиваясь, и если не делаю снимки, то, просто наслаждаясь прекрасным видом. Выйдя за КПП самого храма, мы сделали небольшой привал у дороги, чтобы попить, умыться, перекусить, да и двинуть дальше. Таксисты постоянно около нас останавливались и предлагали свои услуги. Но далее нам предстояло идти пешком. Несмотря на большую площадь западных Фив, все-таки было не так всё далеко. Мы пошли по дороге в сторону Рамессеума. По дороге как обычно: люди, хижины, египетская жизнь глубинки. Многое фотографировалось, многое просто пожиралось глазами. Автобусы с туристами и машины с египтянами проносились мимо. И вот уже замаячили остатки Рамессеума, погр####ьного комплекса Рамсеса Великого. Его территория загорожена колючей проволокой, что создавало немного гнетущее настроение. Мы подошли ко входу, и какого же было удивление, точнее почти негодование, что билеты продаются совершенно в другом месте. Вояка с автоматом толком сказать ничего не мог, и турист-японец на велике, кое-как разъяснил, что билет можно купить там-то и там-то, почти за километр отсюда. Русского мата, слава Богу, тут видимо не поняли.

Но как бы то не было, нам пришлось идти вдоль ограждения храма, и кстати не только одно Рамессеума. От других храмов (например, Мернептаха) не осталось почти ничего, кроме выставленных напоказ фрагментов. Через какое то время, мы очутились на большом перекрестке. Кстати, как потом я узнал, здесь где то был центральный офис службы древностей. Кое-как отыскав билетную кассу, мы призадумались. Список был не маленький, но нас интересовали Рамессеум, Мединет Абу и храм Сети Первого. Возвращаться обратно было тяжело морально, идти дальше к Мединет Абу уже не позволяло время: время было уже к закату. Мало того, что снимков хороших не сделать, так еще по глубинке в полном мраке топать... У нас еще оставался день, который, кстати, не был особо занят планами, поэтому осмотр этих храмов оставили на него.

Мы пошли к Нилу, и конечно же, мимо грандиозных колоссов Мемнона. Одинокие статуи возвышались на фоне западного некрополя. Когда-то же они восседали у входа в погр####ьный комплекс Аменхотепа III. Воды Нила и ошибки строителей сделали свое дело: от храма не осталось ничего существенного, кроме этих колоссов, обезображенных не только природой и временем, но и вандалами. Боковой солнечный свет, облачное небо и наличие времени (в отличие от обычных туристов, которых сюда сбрасывают на пять минут), позволили нам сделать интересные снимки. Закончив с колоссами, мы двинулись дальше по той же дороге.

Вот тут дорога оказалось очень красочной, по крайней мере, я для себя отметил именно так. Усталость дала о себе знать, мы поймали маршрутку и поехали к набережной западных Фив. Водила сначала заломил 10 фунтов, но Женя его пристыдил, пояснив, что мы тут уже месяц (!) живем и знаем цены, заплатили по гос-расценкам египетского государства: по 1 фунту с носа. Через несколько минут уже были на пристани. Западный берег от восточного всё-таки разимо отличался, и не только явными различиями, как, например, на этой стороне больше фелух и мелких суденышек, а на восточном – огромных круизных пароходов, но и чем-то неуловимым. Поэтому для древних египтян было так важно жить на одном берегу, а похороненным - на другом. Разговор с «капитаном» лодки был недолог: мы знали цену. И вот мы на восточном берегу Луксора. Уже стемнело.

Далее все как обычно: отель, базар и пр. День восьмой. Западный Некрополь С утра пораньше мы переправились обычным для нас способом на западный берег, сразу нашли маршрутку, чтобы нас довезли до места назначения. Даже возникли некоторые сложности: какие то «таксисты» хотели нас усадить в свою машину, и вступили в конфликтный разговор с водилой маршрутки, но он их быстро отшил, и с ветерком мы быстро добрались до билетной кассы. Купили билеты, и пошли в самый большой храмовый архитектурный ансамбль западного берега.

Мединет Абу – огромное святилище, которое начало строится еще при Тутмосах, содержит остатки храмов Аменхотепа III, Тутанхамона, Эйе, Хоремхеба, но больше известно, как поминальный комплекс Рамсеса III. Пройдя различные постройки: ворота, башни, статуи богини Сехмет святилища и другие административные здания древнего Египта, оказываемся перед большим пилоном, на котором бог Амон протягивает меч Рамсесу III, чтобы фараон убил пленников. Пилон поражает своим огромным размером, и увеличивает трепет, как раз изображения на его стенах. Неописуемое чувство, даже в Карнаке было не так. Наверно потому, что пилон этого храма не так сильно поврежден временем и людьми, находится на открытом пространстве под прямыми лучами Солнца.

Мы проходим вовнутрь и оказываемся в первом гипостильном зале. Потрясающе расписанные колонны и стены. Несмотря на то, что каждый храмовый комплекс Древнего Египта уникален, повторения в описании, конечно же, будут, и чтобы не повторяться вновь, скажу, что от красоты и величия, одновременно и дух захватывает, и чувствуешь какую-то внутреннюю умиротворенность. Далее проходим во второй зал через второй пилон, на котором на одной из стен изображены отрубленные руки (и не только) врагов. Зал так же великолепен. Третий же зал открытый, от множества колонн остались только основания. На обозрение выставленные остатки гранитных статуй. Некоторое количество отдельных помещений (святилища, молельни). На этом комплекс заканчивается.

Наверно через час мы оказываемся в Рамессеуме. У остатков пилона подкрепились водой как внутренне, так и внешне. Несмотря на то, что от храма осталось немного (пилон, остатки гипостильных залов), его останки грациозно возвышаются, давая понять, что не надо всем властно время. Конечно, самое интересное, это поверженный колосс. Судя по всему он принадлежит Рамсесу II. Поражает его размер. Статуя лежит в развалинах. Нил своим разливами мог повредить фундамент, и землетрясение (они случались не раз и были весьма сильными) могло поставить финальную точку. Описания колосса еще есть у древних историков. Качество статуи – очень высокое. Ее, кстати, пробовали распилить, след довольно-таки внушительный.

Перед гипостильным залом с орисирическими статуями стоит бюст Рамсеса II. Несмотря на значительные повреждения лица, взгляд фараона поистине божественный и умиротворенный. Пока мы ходили по территории Рамессеума, за нами почти по пятам ходил один из служащих, или из так называемых хелперов. Честно говоря достал, но мы были лояльны.

Мы не замечали его, а он нас не доставал, и думал что получил свой бакшиш за то что нам не мешал. Но он жестоко ошибся: финансово он был проигнорирован. Недалеко от развалин велись работы: кто-то пилил камень, кто-то весь изнеможенный таскал камни и мусор. Мы прошлись по залу, посидели на остатке колонны, полюбовались видами развалин, работами арабов и двинули дальше.

Идти было долго, и тем более мы по этой дроге уже ходили, но не теряя времени сели в микроавтобус набитый арабками и арабами, и доехали до храма Сети Первого. Женя не стал покупать входной билет, и пока я осматривал храм, он знакомился с египетской глубинкой: в таких местах туристов видно только в проезжающих экскурсионных автобусах. На территории храма из туристов был только я один. Несмотря на то ,что в храме много росписей и он более-менее в сохранности, народу сюда возят мало. Это заупокойный скромный комплекс одного из величайших правителей, Сети I (отец Рамсеса II): небольшой зал, много комнат, строгие пропорции. Немного неухожен, мне так показалось. Перед входом высажены пальмы, и смотрится очень приятно. И хоть их посадили в современное время, в далеком прошлом на территории таких комплексов зелени было много, так же как и водоемов. Но в наши дни от былой роскоши не осталось ничего. Только строения, развалины и архитектурные фрагменты.

Покинув храм мы какой-то участок пути прошлись пешком, погрузившись в самый настоящий Египет, а потом поймали тачку, то есть маршрутку, и доехали до Нила. Увидев как народ, египетский конечно, а не туристы, наполняет паром, мы тоже за фунт с человека переправились на ней на восточный берег. Среди египетских граждан кроме нас оказались еще парочка европейского вида, наверно, тоже прожженные дикари. Через минут 10 мы уже поднимались на набережную. Последний день подходил к концу.Но самое интересно было дальше. Нас часто капитаны фелух уговаривали посмотреть закат на Ниле. Мы договорились очень даже неплохо: 5 евро за двоих.

Где-то полпятого мы отплыли с двумя арабами на египетской лодке под парусом. Небо окрашивалось в красный цвет, солнце близилось к горизонту. Мы наслаждались закатным часом на Ниле и фотографировали его во всевозможных ракурсах. Мимо нас проплывали такие же фелуки, и большие пароходы, которые светились множеством огней. Луксор так же сиял огнями, и это было незабываемое зрелище! Не забыли и омочить ноги в Ниле. Крокодилы нас не цапали: я думаю, не один порядочный крокодил не выживет в такой грязнущей воде… эх.. надо ж было так загадить величайшую из всех рек Земли. Скоро Ра скрылось за горами западного берега Фив, зарево еще долго держалось. Один из капитанов полез на мачту поправлять (или снимать?) парус, после чего они взялись за весла и мы медленно поплыли к берегу. Последний час был настолько великолепен, что мы дали настоящий бакшиш, ибо эти двое его заслужили.

После отдыха мы пошли на рынок докупать сувениры, торговаться, гулять по Луксору и поздно вечером уже собрали вещи.

День девятый. Последний. Сдали номер, у отеля сразу договорились на нормальную цену, и через полчаса уже были в аэропорту. Народу очень мало. Время тянулось медленно. После регистрации пошли в дютифри. Кто-то здесь покупает спиртное, мы же смотрим книги, и на последние деньги покупаем сувениры домой. Снова Embraer 170 египетских авиалиний. Теперь у нас места в самом хвосте, и несмотря на то, что я просил места слева по борту, нам дали справа. Хотелось увидеть, как мы пролетаем над пирамидами. Но мой расчет оказался неверен, и именно поэтому нам удалось не только узреть пирамиды с высоты, но и сфотографировать. Когда летели на юг, пирамиды были справа, и когда назад полетели, они тоже были справа по борту. Ну а пока мы взлетаем, внизу мелькает извилистый Нил, россыпи городов и плантации, различим Дендерский комплекс. После чего около часа под крылом только пустыня и горы, иногда виляют дороги. Подлетаем в Каиру. Сразу заметно. По смогу. Не отрываясь от иллюминатора, вскоре удается узреть пирамиды. Сначала красную и ломанную в Дашуре, потом три великие пирамиды. После чего самолет причудливо кружит по городу, видимо выруливая на взлетную полосу. Посадка, хлопанье экипажу (как обычно). Так как мы транзитом, то нам париться нечего: переходим в другой терминал, к другим воротам, наши вещи перебросят на самолет до Москвы, немного ожидания, как обычно небольшая задержка. Взлетаем, покидаем Египет и теперь наш путь над облаками, над дельтой Нила, над Средиземным морем к Москве.

В этот раз стюардессы женщины, а вместо традиционных жестов – видеопрограмма, как и чего делать, когда самолет будет падать. После этого скучный фильм про ночь в музее 2 с арабскими субтитрами. 4 часа полета и мы уже садимся в Домодедово. Как ни печально, но путешествие в Та-Мери пришло к завершению. В Москве – толпы постных и уставших мин,… бррр.. неинтересно. Всё! Поездка закончилась.Женя поехал к себе (где он остановился, ведь ему еще лететь домой в Новокузнецк), а я домой.